Drukuj

Zaloguj się lub zarejestruj.
1 Godzina 1 Dzień 1 Tydzień 1 Miesiąc Zawsze
Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

[kellyq]

Płytka prawie skończona, zostaje jeszcze stabilizator napięcia, bez niego w testach zjarałem dwa czujniki, jeden to nawet bardzo efektownie zakończył żywota 

[trzaska456]

Czyli co, na jednym czujniku? A jak odpukać mam wał składany "home made"?

Czy wy te wały siekierą składacie w domu? 
A co ty na to żeby te sensory halla zalać żywicą epoksydową? Te trzy nóżki z pewnością są bardzo delikatne.

[kellyq]

To jest tak zrobione żeby można było zalać Najpierw jednak testy na moto, a jak nie będzie niczego palić to się zaleje. Będzie trochę zabawy ze zrobieniem formy ale mam już przetestowane że plastelina ładnie robi za formę.

[Paweł Świecie]

Kellyq a to małe L w kółku to twoja miłość do Legii czy oznaczenie że Twoja Jawa spełnia austriackie normy hałasu dla tirów ?

[nestor.mariusz]

Kamil? To ty? Nie sądziłem, że jesteś fanem Jawy.

[kellyq]

Jaja sobie robicie a tu poważny temat

Dzisiaj złożyłem to wszystko na moto, na wolnych ładnie pyka tylko jest problem kiedy dodam gazu, a dokładnie kiedy gaśnie dioda ładowania ta przy kierownicy, wtedy również ginie iskra i moto na chwilę przerywa. Iskra powraca kiedy silnik znowu zejdzie do niskich obrotów.
Najpierw myślałem że winowajcą jest pole elektromagnetyczne wytwarzające się wokół wirnika i zakłócające pracę czujników. Odłączyłem obwód ze szczotkami żeby nie podawały napięcia. Jednak to nie to. W końcu winowajcą okazał się sam alternator. Nie wiem dlaczego ale gdy alternator zaczyna produkować prąd to motor gaśnie. Nie chodzi tu o samo działanie alternatora tylko o to że gdy ten prąd popłynie do prostownika i dalej do aku wtedy nie ma iskry. Gdy odłączę kable X, Y, Z od alternatora wszystko jest OK.

Jak to może wpływać na zapłon?

...............
ehh już zgłupialem wszystko działa tylko na wolnych obrotach, musi być jednak coś z tym polem magnetycznym. Ma ktoś jakiś pomysł

[muczos]

Ja się nie znam na elektronice, ale może napięcie jest za duże dla tego układu? Bo na wolnych jest mniej więcej 12V, ale jak ładuje to prawie 14V.

[jack63]

Jak masz kąt zwarcia, czyli dla jakich kątów płynie prąd cewki (cewek - nie wiem ile ich masz?)
Czy wiesz co to za czujniki Hall'a?
Podejrzewam wpływ pola rozproszenia alternatora na pracę czujników.
Te twoje impulsatory może ładnie wyglądają ale lepsze są szczelinowe. Czyli magnes blisko Hall'a unipolarnego(!!!) przesłaniany stalową przesłoną.
Wtedy masz 100% pewności działania. Tak zrobił Pietras12V i nie było problemów.
Osobiście poszperałbym po szrotach i wyjął takiego szczelinowca razem z modułem z jakiegoś starego Golfa/seata/opla.
Jak chcesz kontynuowac swój projekt musisz zmienić impulsator. Wtedy ten 555 jest zupełnie niepotrzebny. O ilego w ogóle masz, bo nie wiem jaki własciwe schemat zastosowałeś.

[kellyq]

Mam 2 cewki, kat zwarcia jest chyba nawet mniejszy niż w oryginalnym zapłonie. Halle to tle4906l unipolarny. Co do szczelinowych halli to u mnie jest prawie to samo , sygnałem steruje okienko wycięte w blaszce za tym okienkiem jest przyklejony magnes niklowy. Zasada działania ta sama.  Co do schematu to jest to dość popularny schemat na bazie irf840. Z pewnością widziałeś go już. Jest to układ który zmniejsza prąd na przerywaczach.
Do tego mam właśnie te czujniki podłączone przez osobne zasilanie poprzez stabilizator 12v 7812.

Dzisiaj nawet zrobiłem z magnesy niklowego jeszcze taką tarczę co by zablokowała pole magnetyczne niestety nie działa to na wyższych obrotach.
Może jeszcze raz opiszę ci się dzieje gdy dodam gazu. Gdy wszystko jest podłączone do alternatora wystarczy przygazować żeby żebyła kontrolka ładowania a silnik momentalnie gaśnie i zazwyczaj nie wstaje już. Trzeba znowu odpalić. Druga sytuacja jest kiedy odłączyć wszystko od alternatora, czyli x, y, z oraz szczotki. Wtedy po dodaniu gazu silnik wkrca się trochę wyżej i zdycha stopniowo im wyższe obroty tym częściej przerywa. Jeszcze tylko dodam że mam elektroniczny  regulator napięcia rna15 czy jakos tak gdyby to miło pomóc.

[trzaska456]

To nie jest wina pola magnetycznego, przecież vape działa i te wszystkie szczelinowe halle. Pogrzeb z kondensatorem i rezystorem na pcb. Mam przeczucie że mosfet w chodzi w nasycenie cały czas. Wina po stronie formowania impulsu. Daj układ na stół zobacz jak działa na generatorze funkcji i obejrzyj co nie co na oscyloskopie.

[jack63]

To nie jest wina pola magnetycznego, przecież vape działa i te wszystkie szczelinowe halle.

A co to za argumentacja??? Układ kellyq nie jest Vape. Hall nie jest szczelinowy itd.

kellyq Zamieść dokładny (!) schemat Twojego układu. Dawałeś jakiś stabilizator. Nie wiem po co? Widać jakieś LEDY. Jak wpięte? Za dużo niewiadomych. Nie wiadomo co Ty właściwie "zbroiłeś"
Na tą chwilę widzę trzy możliwe i nie wykluczające się wzajemnie przyczyny porażki:
1. Coś sknociłeś w "schematach".  Ten schemat z pierwszego postu z IRFem jes do d..y. Pisałem o tym na wielu forach. Nie wiem dlaczego wciąż pokutuje??? Może dla tego że ....jest???
Poza tym te stabilizatory. Wg. mnie zupełnie zbędne. Kazdy TLE ma stabilizator w sobie. Jeżeli go spaliłeś to na 100% nie przez zbyt wysokie napięcie -zakładam że nie sadziłeś iskrą w niego .
2. Impulsator jest wg. mnie źle zrobiony. Nie zapewnia wystarczającego kąta zwarcia. Wywalił bym ten magnes kołowy. Z tego "garnka" zrobiłbym  przesłonę przez wykonanie wycięć, a przed Hallami przykleiłbym magnesy. Miałbyś Hall'e szczelinowe.
3. Coś masz skopane w instalacji. Np. spadki napięć na zasilaniu ukadów zapłonowych (bo w zasadzie sa dwa) - pieprzony wyłącznik zapłonu na kierownicy. Szczyt debilizmu wg. mnie. Podobnie z brakiem solidnej masy. Knedle to zaniedbały i tak zostało. Lepiej ją wykonać grubym kablem. Szczególnie masa silnika -  "-" aku - "-" prostownika.
Dalej idzie sprawność układu ładowania. Bolączka Jaw 12V. Prostowniki się sypią. Płynie bez sensu (przez masę!) prąd wzbudzenia, choć silnik się nie kręci. Winą jest układ 6d i koszmarnej jakości prostownik.
Może się okazać, że cieniutkim kabelkiem od halla płynie część pradu wzbudzenia alternatora
Dużo niewiadomych! Trudno przewidywać przyczynę złego działania Twojego układu.
Osobiście wszelkie modyfikacje zapłonu zaczął bym od poprawienia tego co knedle spieprzyły aby nie ubudzić sie z ręką w nocniku.

[trzaska456]

Generowane pole magnetyczne przez wirnik jest stałe i nie wpływa na halla, w przeciwieństwie na zmienne pole mag (pulsacyjne w zależności od obrotów silnika) tego obrotowego magnesika. Bardziej byłbym skłonny złemu umasownieniu albo wachlującym napięciom na regulatorze. A co do tego ma kąt zwarcie? Jak już uruchomi ukłąd to sobie sobie go ustawi na optymalny.

[kellyq]

Co do ładowania to mam prostownik 9 diodowy i jego przeróbkę, która jest w TYM wątku.

Z tą masą silnika, prostownika to też może być coś na rzeczy, postaram się to wszystko dobrze zmasować grubszym kablem.

Co do schematu to jest to coś takiego


a jeśli chodzi o element rozdzielający to teraz wygląda on tak i na takim było testowane na moto


na to drugie okienko bez magnesu, nie patrz powstało po fakcie

[trzaska456]

Aby wykluczyć wszystkie opcje dotyczące motocykla podłącz tą swoją płytkę z jakimś gotowym modułem zapłonowym. jesli nadal będzie coś nie tak to masz problem po stronie halla i wszystkiego co jest dookoła jego.

[jack63]

Generowane pole magnetyczne przez wirnik jest stałe ...

Mylisz się. Pole magnetyczne w obrębie wirnika zmienia się cały czas gdy działa regulator napięci alternatora! Z reguły regulatory są dwustanowe. ON-OFF w zależności czy napięcie po prostowniku jest wyższe czy niższe od nastawionego progu (ok 14.4V) z histerezą ok. 0.2V . Czyli prąd uzwojenia wirnika, a przez to pole magnetyczne, jest włączany i wyłączany. Strumień magnetyczny nigdy w całości nie zamyka sie w projektowanym obwodzie i jego część (strumień rozproszenia) dociera poprzez śrubę mocującą wirnik do wału dociera aż do "garnka" przykreconego przez kellyq.

....
A co do tego ma kąt zwarcie? Jak już uruchomi ukłąd to sobie sobie go ustawi na optymalny.

Widać że masz małe pojecie o układach zapłonowych. Pojęcia kąt zwarcia nie rozumiesz. kellyq nic sobie nie wyreguluje, bo w jego konstrukcji kąt zwarcia jest określany ilością pozostałego po wydłubaniu magnesu.
To tyle w kwestii niezrozumienia zasad fizyki.

kellyq. Nareszcie jakieś konkrety.
Z przedstawionych informacji wynika, że twoja konstrukcja NIE ma prawa działać. Sorki, ale sam potwierdziłeś to w praktyce.
Jednak da się to poprawić.
Co należy zrobić:
1. Wywalić regulator napięcia 7812 !!! Jest wsadzony bez pojęcia i mało że nie pomaga to bardzo szkodzi.  Jak będziesz chciał to napiszę dlaczego.
2. Wywalamy LEDa D2 i rezystor R6. Niczemu nie służą
3.  Gałąź LED D1 R5 Łączymy równolegle z R4.
4. R4 zmieniamy na 100 om.
5. T1 zmieniamy na taki o prądzie kolektora rzedu 500mA np. BC337
6. R3 zmieniamy na 1k, a R1 na 33 om
7. TLE4906 zasilamy z 12V przez rezystor 1k
8. Dla bezpieczeństwa powinno sie dołożyć diodę zenera 18V między bramkę IRFa a dren (masę)
To tyle od strony elektroniki.
Teraz mechanika.
Jakby ta pozostałość magnesu wewnątrz garnka nawet dobrze działała, to "zmierzony okiem" przeze mnie kąt zwarcia jest duuużo mniejszy niż 180o lub duuużo większy Zależy czy prad cewki płynął gdy magnesik był przy Hallu czy może gdy go nie było?
Jedna i druga opcja jest niedopuszczalna!
Zrób tak:
Wywal magnesik i zrób z garnka przesłonę. Czyli wytnij połowę obrzeża. Przyklejone magnesy (inne!) musza być między Hallami a przesłoną. Nie ważne wewnątrz czy na zewnątrz przesłony.
Halle mają "strony" !!!. Trzeba zrobić próbę, która stroną ustawic Halla do magnesu.
Uwaga na wyprowadzenia Halla. Na twoim schemacie są błędnie opisane. Sprawdź w datasheet !!!

[kellyq]

Dzięki za info. Wyprowadzenia halla są błędne bo schemat robiłem na szybko i nie chciało mi się szukać w eaglu. W realu jest wszystko ok. Postaram się to ogarnąć i przetestować. Co do tego kąta zwarcia, przecież pepiki na oryginalnej krzywce też zrobili ten kąt niewieki, może i większy jak u mnie ale nie jest to jednak 180. Czy tak duży kat nie będzie zabójczy dla cewek?

[jack63]

Nie mierzyłem kąta zwarcia w Jawie. Wiem natomiast na 100%, że w ETZ z zapłonem elektronicznym był on dokładnie 180o. Cewki ETZ DDR miały ok. 4 omy. Natomiast Jawy/CZ 12V chyba trochę mniej. Rezystancja drenu IRFa to ok. 0.8 oma czyli nie tak mało. Nie spodziewałbym się problemów z cewkami gdy silnik pracuje, ale z włączaniem zapłonu bez pracy silnika to bym uważał. Z resztą możesz na początek dać mniejsze kąty zwarcia, ale trzeba to przemyśleć i wcześniej zrobić próbę czy prąd cewki będzie płynął gdy przesłona będzie "dziurawa" czy gdy będzie pełna.
Ja optowałbym za kątem 180o aby poprawić jakośc zapłonu dla większych RPM. Wiem że w Jawie były z tym problemy.
Osobiście wywaliłbym cewki knedlowe a zamontował jakieś  od Żuka/Fiata/coś innego z przerywaczem mechanicznym marka dowolna byle była sprawna.
Oczywiście optymalny byłby zapłon na procesorze ze stałym czasem a nie kątem zwarcia. Cewką dwubiegunową niskoomową i regulacją kąta wyprzedzenia ale to inna bajka.

[kellyq]

To ostatnie że to inna bajko to ja wiem, na razie próbuję się oswoić z tym co jest.

W piątek przerobiłem ten magnes, teraz jest przyklejony na próbę na pcb a nie na tarczy. Magnes jest jakiś mocniejszy, ale chyba nie neodymowy. Dobrze by było gdyby teraz to zechciało działać.
 Kolejna dawka informacji:
1. Napięcie na cewkach pojawia się gdy na tarczy jest okienko.
2. Cewki ddr może i mają te 4 om, te cewki które ja posiadam, pepikowe mają 6 om na pierwotnym i 6k na wtórnym.
3. Napięcie na cewkach podczas przepływu prądu to coś ok 6,4V
4. Kiedyś próbowałem zrobić na oryginalnej instalacji system z iskrą traconą. Niestety zimny silnik ni rusz nie podejmował współpracy. Na ciepłym działało. Chciałem coś takiego zrobić w elektroniku. Widziałem że są zapłony tylko z jednym czujnikiem. Czy niema w takiej sytuacji problemu z zapłonem zimnego silnika, bo u mnie objawiało się to silną czkawką z wydechów. Moto nie chciało zapalić nawet na pych.

[jack63]

2. Cewki ddr może i mają te 4 om, te cewki które ja posiadam, pepikowe mają 6 om na pierwotnym i 6k na wtórnym.

Czy jesteś pewien pomiarów??? Coś to za dużo te 6 om. Nie mam pod ręką serwisówki do Jawy. Może któryś z kolegów pomoże???

3. Napięcie na cewkach podczas przepływu prądu to coś ok 6,4V

Albo masz skopany miernik (patrz wyżej - może bateria sie kończy?) albo tranzystor nie otwiera się do końca i jest du..a. A może coś z instalacją?
Tak nie może być! Napięcie na wyprowadzeniach cewki nie powinno być niższe niż 11V. Ile jest na drenie tranzystora względem masy?
Postaraj się bardziej, bo na razie to masz jakiś bajzel a nie układ zapłonowy. :cry:
Czy wprowadziłeś zmiany o których pisałem?

[kellyq]

Czy wprowadziłeś zmiany o których pisałem?

Zależy o które pytasz. Na razie moduł sprawuje się dobrze więc zmian w nim nie wprowadzałem zrobię to później. Natomiast zmieniłem kształt przesłony, teraz jest 180/180 oraz magnes przykleiłem do pcb.  Jest sukces ponieważ na dotychczasowej konfiguracji silnik pracuje i wkręca się na obroty.

ALE nadal jest problem z ładowaniem, mianowicie wszystko jest dobrze kiedy co najmniej jeden  z kabli od szczotek jest odłączony. Kiedy na pracującym silniku, nieważne czy wysokie czy niskie obroty dotknę drugim kablem styku gdzie powinien być podłączony wtedy silnik gaśnie, gaśnie również dioda sygnalizacyjna. Kiedy go rozłączę  silnik dalej pracuje. Te diody na pcb przy czujnikach zachowują się tak że kiedy gasną oznacza to ładowanie cewki.
Pomoże ktoś

Co do oporności cewek to prawidłowo mierzone, sprawdzałem potem miernik na oporniku 560 i prawidłowo wskazywał.

 Napięcie na wyprowadzeniach cewki nie powinno być niższe niż 11V.

Mój błąd mierzyłem na rozładowanym AKU


 

[jack63]

Czy wprowadziłeś zmiany o których pisałem?

Zależy o które pytasz. Na razie moduł sprawuje się dobrze więc zmian w nim nie wprowadzałem zrobię to później.

Ciekawa odpowiedź. Poświęciłem sporo czasu na analizę Twojego układu i opis poprawek do wprowadzenia. Widzę, że na daremnie. :cry: Masz to gdzieś i słuchasz tylko takich rad które Ci pasują, a potem piszesz:

ALE nadal jest problem z ładowaniem, mianowicie wszystko jest dobrze kiedy co najmniej jeden  z kabli od szczotek jest odłączony. Kiedy na pracującym silniku, nieważne czy wysokie czy niskie obroty dotknę drugim kablem styku gdzie powinien być podłączony wtedy silnik gaśnie, gaśnie również dioda sygnalizacyjna. Kiedy go rozłączę  silnik dalej pracuje. Te diody na pcb przy czujnikach zachowują się tak że kiedy gasną oznacza to ładowanie cewki.
Pomoże ktoś

Może ktoś pomoże, może nie. Mnie przestało się chcieć.

[kellyq]

Ajtam czepiasz się, doceniam pomoc ale nie mogę wszystkiego na raz zrobić. Pisałeś że moduł nie ma prawa działać a jednak działa. Na razie chciałem zrobić tak aby te czujniki chodziły jak należy i nie konfliktowały z ładowaniem.

[AndrewS]

Widziałem że są zapłony tylko z jednym czujnikiem. Czy niema w takiej sytuacji problemu z zapłonem zimnego silnika, bo u mnie objawiało się to silną czkawką z wydechów. Moto nie chciało zapalić nawet na pych.

Ja mam zapłon ala Gumpal
http://www.gumpal.republika.pl
Czyli
Oryginalny impulsator Vape
Moduł FSO GL-118
Cewka niskoomowa CC700

Nie ma najmniejszych problemów, przejechane na tym zestawie 4500km

[kellyq]

Jakie powinno być napięcie na szczotkach przy zgaszonym silniku włączonym zapłonie?

[marian]

Napięcie akumulatora.

REGULATOR PRADNICY ELEKTRONIK RP-15T 6V

Zaczęty przez suhy Elektryka

Zapłon elektronik - opinie, propozycje ...

Zaczęty przez Schiso Elektryka

alternatywny elektronik

Zaczęty przez gringo Elektryka

świece dostają przebicia w jawie 350 ts elektronik vape

Zaczęty przez smaku19 Szybka interwencja

elektronik do peraka

Zaczęty przez pablo Szybka interwencja