Wolna Strefa Jawa - CZ
Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: maly_sps w Listopada 24, 2019, 21:06:59
-
Witam Was koledzy,
Chciałem się pochwalić nowym nabytkiem jaki zawitał w moim garażu, a mianowicie CZ 350 typ 472. 4 z 1981 roku. Co prawda na początku nosiłem się z zamiarem zakupu typu 472.6, ale " czwórka" wizualnie bardziej przypadła mi do gustu i postanowiłem ją "przygarnąć" pod swoje skrzydła :)
Szukałem moto w stanie oryginalnym i jak najmniej " tykanym" przez różnej maści "naprawiaczy", jako dobrej bazy do renowacji i sądzę że wyszło całkiem nieźle...
(https://images92.fotosik.pl/285/f58de6b5da280599med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/f58de6b5da280599)
Motocykl posiada kilka braków takich jak np. podnóżek centralny, klamka hamulca przód i boczne światełka odblaskowe. Dodatkowo zauważyłęm że stopka boczna jest mocno sfatygowana i pęknięta.
Oprócz tego CZ jest na chodzie, świeci, hamuje i posiada dokumenty
Plan jest taki aby na wiosnę moto wróciło na drogi. Generalnie planuję ją przeglądnąć, wyczyścić, uzuzpełnić zaprawki i ewentualnie poprawić mechanicznie.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie na temat tego modelu, typowych ustarek które w nim występowały i podpowiedzi ewentualnych usprawnień mających na celu bezawaryjne pokonywanie dystansów rzędu kilkustet kilometrów w ciągu dnia.
Pozdrawiam
Benek
-
Fajna, ostatnie wydanie ''czwórki''. W 1981 roku szły już 472.5. Zostaw ją w miarę możliwości w orginalnym stanie.
Silnik jeżeli ma możliwy wał ze szczelnym labiryntem i trochę kompresji to nawet na 6V instalacjii i platynach nie będzie problemów z odpalaniem. Ogólnie sprawdza się zasada''jak dbasz tak masz'' ;D
-
Silnik bardzo ładnie pracuje, cicho i ma moc. Kompresja również dobra i zapla bez problemu na zimnym i cieplym. Mankamentem jest luz na łożyskach wału korbowego.
Z uwagi na brak stopki centralnej i sfatygowanej stopki bocznej- poratuje ktos zdjeciami tych elementów z tego modelu?
-
Fajny sprzęt, a usterki? Jakie usterki, tu nie ma się co psuć. No może kondensator sobie weź i świece na zapas. Bolączką modelu jest mała lampa z przodu, słabo świeci w nocy.
-
Fajny sprzęt, a usterki? Jakie usterki, tu nie ma się co psuć. No może kondensator sobie weź i świece na zapas. Bolączką modelu jest mała lampa z przodu, słabo świeci w nocy.
W roczniku 80-81 powinna być już fabrycznie duża lampa taka sama jak 472.5, przy instalacji 6v nawet z dużą lampą nie ma szału ze świeceniem w nocy.
-
Gratuluję nabytku. To jest super sprzęt. Moją kawalerska 472.4 z 81' wędrowała wraz ze mną zmieniając garaże przez 32 lata. Teraz patrząc na twoją fotkę coraz bardziej jestem przekonany do odrestaurowania jej, bardziej wizualnie, bo serducho było zdrowe. Powodzenia w pracach i do zobaczenia na trasie.
-
Co tylko jedna fotka ? ::), pogratulować sprzętu :)
-
Co tylko jedna fotka ? ::) , pogratulować sprzętu :)
Dziękuję za miłe komentarze, poniżej przesyłam jeszcze jedno foto CZ:
(https://images92.fotosik.pl/289/c4d04cb666ecfd6bmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/c4d04cb666ecfd6b)
Coś mnie tknęło i sprawdziłem luz na łozyku od strony zapłonu i okazało się że "rozsypał się koszyczek łożyska, a co za tym idzie silnik do demontażu.
(https://images89.fotosik.pl/289/d934500597f353f0med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/d934500597f353f0)
Dobra wiadomość jest taka że silnik był "otwierany" po raz pierwszy, nawet cylindry w nominale.
To co trzeba zrobić to wał i komplet łożysk z uszczelnieniami. Dodatkowo szlif cylindrów i tłoki.
I tutaj mam pytanie:
1. Czy tłoki czeskiego producenta ALMET są godne polecenia?
2. Jakie stosujecie pasowanie tłoków w cylindrach? Serwisówka CZ podaje luz 0,13-0,15mm, natomiast serwisówka JAWA 350TS bodajże 0,06mm? Zastanawia mnie ta różnica w pasowaniu i rozumiem że cylinder w CZ wykonanay z żeliwa, a w TS350 "aluminium".
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam
-
Na temat tłoków czeskich nie będę się wypowiadał, jedni chwalą ja akurat mam złe doświadczenia.
Dobrą alternatywą są anodowane almoty.
Pasowanie w żeliwniaku na 6 setek jest ok, ta druga wartośc co podałeś to chodzi chyba o graniczny luz tłok cylinder przy którym powinno sie juz szlifować cylindry i dać nadwymiarowe tłoki.
-
Na temat tłoków czeskich nie będę się wypowiadał, jedni chwalą ja akurat mam złe doświadczenia.
Dobrą alternatywą są anodowane almoty.
Pasowanie w żeliwniaku na 6 setek jest ok, ta druga wartośc co podałeś to chodzi chyba o graniczny luz tłok cylinder przy którym powinno sie juz szlifować cylindry i dać nadwymiarowe tłoki.
Dzięki z informacje- a co było nie tak z tymi czeskimi tłokami?
-
Mi akurat puchły. Ale diabeł wie czy to były naprawdę Czeskie. Podejrzewam że chińszczyzna i to jeszcze gorszego sortu
-
Niestety ale części dzisiaj to straszna loteria. 10 Lat temu kupowałem czeskie tłoki sygnowane symbolem MH w takim owalu jak dobrze pamiętam. Te dzisiejsze "czeskie" to kij wie co... Ogólnie to ludzie polecają almoty. I chyba na nie się zdecyduje...
-
Polecam almoty zjeździłem już nie jeden komplet i w nie jednym silniku montowałem nawet te z ak 12 przy pasowaniu 6 setek się spisywały
-
Gratulacje fajnego sprzętu , niestety tak to jest zawsze po zakupie silnik raczej do remontu . Odnośnie tłoków ja znów przejechałem się na almotach po 7 tyś mi spuchły 400 km od domu , więc minę miałem nie tęgą i od tamtego czasu zakładam czeskie i przygody nie miałem . Teraz też się pojawiły słowackie miałem w rękach wyglądają dobrze są bardziej błyszczące w porównaniu do czeskich a jakie będą się okaże jak ktoś zamontuje
-
Witam,
Silnik mam już rozebrany i w najbliższym czasie będę wysylał wał i cylindry do regeneracji.
Tutaj nasuwają się pytania:
1. Lozyska na wał z luzem c3 czy może c4? ( osobiście sklaniam się do c4 z uwagi na ciasne pasowanie lozysk w karterach i na wale)
2. Czeskie tłoki współczesne posiadają rowek pod zabezpieczenie sworznia o przekroju kołowym czy prostokątnym?
Będę wdzięczny za informacje.
Pozdrawiam
-
Ad.1 instrukcje serwisowe podają C3 i takie osobiście bym (i w sumie będę niedługo u siebie) zakładał.
Ad. 2 Nie pamiętam dokładnie ale niech Ci nie przyjdzie zakładać tam typowych pierścieni segera, albo tak wyglądających "dedykowanych" do tych sworzni zabezpieczeń. Potrafią pękać i na nowych silnikach robić niezły bigos...
-
Ad. 2 Nie pamiętam dokładnie ale niech Ci nie przyjdzie zakładać tam typowych pierścieni segera, albo tak wyglądających "dedykowanych" do tych sworzni zabezpieczeń. Potrafią pękać i na nowych silnikach robić niezły bigos...
święta prawda tylko druciane zabezpieczenie
-
Podepne się bo niedługo.mnie to czeka.
Macie.namysli te zwykłe druciaki tak ??lepsze sa te co.maja oczka żeby scisnac i wlozyc ?
-
Podepne się bo niedługo.mnie to czeka.
Macie.namysli te zwykłe druciaki tak ??lepsze sa te co.maja oczka żeby scisnac i wlozyc ?
Tak, druciane, nie żadne pierścienie z oczkami itp.
-
Tego zabezpieczenia nie polecam i nie jest to wyłącznie moja opinia:
(https://d.allegroimg.com/s512/011eac/55e7c55a42c5960656e7a5951edd/Zabezpieczenie-sworznia-tloka-JAWA-fi-16-seger)
Natomiast tego typu jest ok:
(https://4motor.pl/17595-large_default/zabezpieczenie-sworznia-tloka-d18-.jpg]https://4motor.pl/17595-large_default/zabezpieczenie-sworznia-tloka-d18-.jpg)
-
A no to ok. Mam druciaki. Chociaż kiedyś myślałem że z oczkami lepsze ..jakies takie .."masywniejsze "
No ale jak sprawdzone przetestowane to znaczy że nie ma co się zastanawiać:)
-
Te z drutu są lipne po kilku zalozeniach trzeba zmieniac bo lubia wyskoczyc a te z oczkami nie wylatują
-
Te z drutu są lipne po kilku zalozeniach trzeba zmieniac bo lubia wyskoczyc a te z oczkami nie wylatują
Uważam że zabezpieczenia powinno się wymieniać za każdym razem jak wyjmujemy sworzeń.
I będę się upierał przy drucianych ponieważ segery potrafią pękać przy wysokich temperaturach i niestety mamy bigos w silniku...
-
Te z drutu są lipne po kilku zalozeniach trzeba zmieniac bo lubia wyskoczyc a te z oczkami nie wylatują
Uważam że zabezpieczenia powinno się wymieniać za każdym razem jak wyjmujemy sworzeń.
I będę się upierał przy drucianych ponieważ segery potrafią pękać przy wysokich temperaturach i niestety mamy bigos w silniku...
Biorąc pod uwagę cenę spinek, to nie rozumiem czemu ktoś zostawia stare :o
-
Te z drutu są lipne po kilku zalozeniach trzeba zmieniac bo lubia wyskoczyc a te z oczkami nie wylatują
Uważam że zabezpieczenia powinno się wymieniać za każdym razem jak wyjmujemy sworzeń.
I będę się upierał przy drucianych ponieważ segery potrafią pękać przy wysokich temperaturach i niestety mamy bigos w silniku...
Biorąc pod uwagę cenę spinek, to nie rozumiem czemu ktoś zostawia stare :o
Domyślam się, że wynika to z braku wiedzy na ten temat. Na pewno nie z oszczędności ;D
-
Mi niestety ostatnio takie druciane wyskoczyło w 353 i silnik który po kapitalnym remoncie jeszcze nie wyjechał na ulicę nadaje się znowu do remontu. Teraz będę zakładał takie:
https://www.motoren.sk/fuse-clips-for-piston-pin--15mm-e2207 (https://www.motoren.sk/fuse-clips-for-piston-pin--15mm-e2207)
-
Mi niestety ostatnio takie druciane wyskoczyło w 353 i silnik który po kapitalnym remoncie jeszcze nie wyjechał na ulicę nadaje się znowu do remontu. Teraz będę zakładał takie:
https://www.motoren.sk/fuse-clips-for-piston-pin--15mm-e2207 (https://www.motoren.sk/fuse-clips-for-piston-pin--15mm-e2207)
Te też są bardzo dobre!
-
No właśnie najczęściej się ulamuja te końcówki za które się zabezpieczenie wyjmoje -wklada najfajniej jakby ich wogule nie było tak jak to jest w silnikach samochodowych czesto robione jest tylko łezka w piaście tłoka żeby podważyć i wydłubać zabezpieczenie
-
Te z z oczkami czyli segery są lipne jak Rozztocz zauważył. Te z "druta" lepsze ale te co podał sebastianm chyba najlepsze.
I nie łudźcie się że te nowe z drutu będą dobrej jakości ;)
-
Witam Jawerów,
Tak jak wspomniałem wcześniej zabrałem się za remont silnika, który objął m.in:
- regenerację wału korbowego + uszczelniacz pierścieniowy (Poznań)
- nowe łożyska NTN (ukł. korbowy- luz C4, skrzynia- luz C3), nowe uszczelnienia
- regeneracja cylindrów (Tuchola), pasowanie na 0,05mm+ czeskie tłoki Almet
- kilka drobiazgów takich jak: podkładki dystansowe, śruby, łańcuszek sprzęgła itd..
Tak wyglądał silnik tuż przed złożeniem:
(https://images90.fotosik.pl/315/3c6c6a8d5881b571med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/3c6c6a8d5881b571)
A tak po "sklejeniu" karterów:
(https://images92.fotosik.pl/316/eacd86aae9ad242dmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/eacd86aae9ad242d)
Podczas montażu simeringów wału zrobiłem na nich nacięcia w celu poprawy smarowania:
(https://images89.fotosik.pl/315/7764f56e83194f42med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/7764f56e83194f42)
Dodatkowo zrobiłem fazy, usunąłem ostre krawędzie z okien płuczących cylindrów i zlikwidowałem "progi" okien dolotowych [/size]wzgl. karterów.
(https://images92.fotosik.pl/316/3b36e58952546517med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/3b36e58952546517)
Tutaj mam pytania:
1. Jaką grubość powinna mieć fabryczna uszczelka pod cylindrami? ( stara uszczelka miała 0,5mm)
2. Gdzie można dostać sprężyny do automatu zmiany biegów odpowiadające za powrót wybieraka do pozycji początkowej? Kupiłem w 4motor jednak podczas przełączania biegu sprężyna "dobija" zwój do zwoja.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam
-
Prace z silnikiem ciąg dalszy..
(https://images90.fotosik.pl/338/38c30dd84dafc99emed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/38c30dd84dafc99e)
cylindry po szlifie i malowaniu, a tłoki po delikatnym portingu i wyrównaniu ich mas
(https://images89.fotosik.pl/338/f859541c03ab0bfemed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/f859541c03ab0bfe)
a... a tutaj już Czesława w swojej okazałości :)
(https://images92.fotosik.pl/337/03e094394d135777med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/03e094394d135777)
Teraz czeka mnie rejestracja na białą blachę, co może być ciekawe bo motocykl został wyrejestrowany i zastanawia mnie jak urzędnicy zinterpretują ustawę z 1997 roku :)
-
Mała aktualizacja :)
Uzupełniłem brak wąsa stopki centralnej. Ponieważ obecnie dostępny na rynku wąs kosztuje 120zł, postanowiłem zrobić go samemu- a oto efekt:
(https://images90.fotosik.pl/343/9046b68871d0c0ffmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/9046b68871d0c0ff)
I na koniec efekt prac związanych z remontem silnika w postaci krótkiego filmu z jego pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=746rhZnrZD0 (https://www.youtube.com/watch?v=746rhZnrZD0)
-
Z uwagi na fakt że generator energii elektrycznej w mojej CZ to prądnica prądu stałego o skromnej mocy 75Watt, a z drugiej strony zapłon bateryjny który potrzebuje "prąd" to wytworzenia "iskry"- zacząłem się zastanawiać nad zainstalowaniem amperomierza.
I tutaj chciałbym poznać opinie i podpowiedzi od Forumowiczów którzy przerabiali ten temat- jaki zakres amperomierza wybrać? i w jaki sposób zamontować w motocyklu ?
Osobiście znalazłem taki amperomierz -zakres +/-8A:
[size=78%]http://lightspeedteam.pl/shop/pl/amperomierze/79-amperomierz-1-3-4.html (http://lightspeedteam.pl/shop/pl/amperomierze/79-amperomierz-1-3-4.html)[/size]
Ewentualnie jeszcze taki o zakresie +/-12A
http://lightspeedteam.pl/shop/pl/amperomierze/487-lucas-amperomierz-12v.html (http://lightspeedteam.pl/shop/pl/amperomierze/487-lucas-amperomierz-12v.html)
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Zapraszam do dyskusji.
-
Co Ci taki wskaźnik da ? do tego kombinacja z zamontowaniem by jakoś w miarę estetycznie to wyglądało. Nie prościej zakupić elektroniczną kontrolkę ładowania, którą oferuje jeden z użytkowników forum ? Mała, sprytna i pasuje idealnie w miejsce oryginalnej żarówki ;D
-
Kontrolka "nie powie: mi wszystkiego, amperomierz "powie" więcej: jaki jest bilans prądowy, w jakiej kondycji jest prądnica i jakiej formie jest akumulator.
Dodatkowo dzięki amperomierzowi można wcześniej przewidzieć nadciągające problemy- gdy braknie prądu w akumulatorze jest już za późno :)
-
8A może być lekko za mało a raczej na pewno będzie. 12 wystarczy
-
No właśnie, 12.5 A wychodzi z podzielenia mocy prądnicy przez napięcie w instalacji- oczywiście w przybliżeniu.
Dzięki za podpowiedź
-
w starszych kivackach byl amperomierz wyskalowny do +/-8V przy 6V instalacji. Po upgradzie do cdi i 12V brakuje skali przy włączonych odbiornikach i braku ładowania.
Wbrew pozorom amperomierz to dobra sprawa, zawsze wiesz jaki masz bilans.
-
w starszych kivackach byl amperomierz wyskalowny do +/-8V przy 6V instalacji. Po upgradzie do cdi i 12V brakuje skali przy włączonych odbiornikach i braku ładowania.
Wbrew pozorom amperomierz to dobra sprawa, zawsze wiesz jaki masz bilans.
Zaraz zaraz. Przecież amperomierz wskazuje nam natężenie prądu mierzone w amperach "A"
W woltach mierzymy napięcie "V"
-
Zaraz zaraz. Przecież amperomierz wskazuje nam natężenie prądu mierzone w amperach "A"
W woltach mierzymy napięcie "V"
To raz, ale pewnie o to mu chodziło.
Dwa to jak zmieniłeś instalację z 6V na 12V to prądy powinny zmaleć 2x (ta sama moc przy 2x wyższym napięciu to 2x niższy prąd). P=U*I ("P" stałe, "U" 2x większe więc "I" 2x mniejsze). Chyba że zmieniłeś żarówki na mocniejsze... ;D
Ale może wszystko jest ok. Zobacz jakie żarówki masz włączone (jakiej mocy znamionowej) i obliczysz ile A powinna pobierać instalacja z akumulatora bez ładowania (moc włączonych żarówek / 12V = ile prądu pobiera [A]).