Wolna Strefa Jawa - CZ
Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: kellyq w Września 24, 2014, 21:16:22
-
Tak jak w temacie, robił ktoś moduł zapłonowy z czujnikiem optycznym szczelinowym?
Znalazłem taki schemat jak w załączniku, to jakby 2 schematy. Jeden to moduł do tradycyjnego zapłonu na platynkach, który niweluje iskrzenie, polepsza start i moto lepiej chodzi na wolnych. Podobno działa znakomicie.
Druga część schematu to przystawka z transoptorem szczelinowym w miejsce platynek.
Ogólnie interesuje mnie czy miał ktoś styczność i czy to działa, inaczej mówiąc pomijam fakt wykonania interesuje mnie czy schemat jest prawidłowy.
Dzięki i pozdrawiam
-
Moim zdaniem nawet jeśli układ jest poprawy to nie ma sensu się w to bawić, lepiej kupić już gotowy układ (np.wapno) z gwarancją niż robić coś co nawet nie wiadomo czy spełni wymagania.
-
no tak ale wapno tanie nie jest :P
a tak poza tym to elektronika kosztuje grosze więc czemu nie spróbować
-
Ja jestem za budowaniem własnych układów, wiemy co mamy. Układ powinien zadziałać jednak mam mieszane uczucia do układu wykonawczego, MOSFETy to duży temat. Zamiast diody1n4007 jako zabieczającej przed szpilkami daj diodę schottkiego.
Myślę że pomogą ci te artykuły. Sam wykonałem układ pod czujnik mag.indukcyjny
http://www.elportal.pl/pd...2003_08_s62.pdf (http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_08_s62.pdf)
http://www.elportal.pl/pd...2003_09_s30.pdf (http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_09_s30.pdf)
-
Ogolnie tendencja jest na stosowanie układów magnetycznych, a to np. ze względu na np. możliwość zabrudzenia sie czujnika, wrażliwości na temp. itp.
wapno drogie
dlatego ja jezdze na hybrydzie ala Gumpal http://www.gumpal.republika.pl/ czyli
czujnik magnetyczny oryginał wapno
moduł od FSO 125p GL-118
cewka podwójna od CC
-
Czujni indukcyjne też nie są idealne inie są tak dokładne jak optyczne ze względu na ich charakterystykę i histerezę magnetyczną. W czujnikach optycznych jest tylko stan 0 albo 1 to jest duże ułatwienie. Myslę w układzie zaproponowanym przez kolegę równie dobrze sprawdzi się szczelinowy czujnik halla, nawet jak się zabrudzi to i tak będzie działać. Jak kolega jest zdecydowany na budowę układu to udostępnie mu wzór pcb
-
W takim razie jedno proste pytanie, dlaczego większość zapłonów w pojazdach ma jednak czujnik magnetyczny ??
Czytalem kiedyś obszerny artykuł o zapłonach chyba w EDW i tam bylo opisane, o niestety wiekszej zawodnosci układów optycznych i wiekszej podatnosci na zakłócenia.
-
W pojazdach nie są stosowane układy optyczne tylko szczelinowe czujniki halla które można stosować na przemian z czujnikiem optycznym. A dlaczego inne mają czujniki mag.indukcyjne? Bo taki pomysł miał producent. Również dobrze mógłby być tam hall. Wyżej podałem dwa artykuły EdW o których pewnie mówisz.
-
? Bo taki pomysł miał producent. Również dobrze mógłby być tam hall. Wyżej podałem dwa artykuły EdW o których pewnie mówisz.
Cos nie bardzo rozumiem, przeciez hall też opiera sie na polu magnetycznym.
Nie slyszalem nie widzialem zeby w pojeździe powiedzmy komercyjnym np. czujnik polozenia walu byl realizowany optycznie na transoptorze. Argument "Bo taki pomysł miał producent" jestniestety malo przekonywujący.
-
Według mnie to czy jest optyk czy coś innego np. w samochodach zależy tylko i wyłącznie od producenta. Większość idzie na łatwiznę i daje indukcyjne ponieważ:
-jeden kabel
-łatwo zmodyfikować np. koła zamachowe, porobić wcięcia na nim
-itp. itd
Wszystko jest uzależnione od konstruktora i tak naprawdę czy hall czy optyk czy może jeszcze inny czort wg mnie ma znaczenie jedynie w jakiś 20% TYLKO. Mi akurat pasuje ten optyczny
No a teraz pytanie za 100 robić to na 2 płytkach czy jednej?
-
Przecież pisałem wyżej że w samochodach są czujniki szczelinowe halla lub czujniki mag. indukcyjne. Nie pisałem nic o czujnikach optycznych to no przekręcaj że mówię że są stosowane.
Większość idzie na łatwiznę i daje indukcyjne ponieważ:
-jeden kabel
Czujniki indukcyjne mają dwa wyprowadzenia, bo cewka ma dwa końce. Jak masz jeden to znaczy że jeden jest umasowiony. Czujniki vape 501 mają jedno wyprowadzenie.
Za to u mnie w zapłonie jaki popełniłem mam dwa, jeden musiałem dać do masy drugi do modułu wykonawczego
-
No własnie, ja zadalem pytanie dlaczego nie ma tak często w samochodach optycznych, a Ty mi wyskakujesz z tematem czujników halla.
Pisałeś natomiast i tu cytat "że mogły by byc stosowane zamiennie", mogły by, ale nie są, przynajmniej tak powszechnie.
Moim zdaniem te czujniki to nadaja się bardziej do np. niszczarek i myszek.
Skoro kolega chce takie cos zbudować to prosze bardzo, z chęcią poczytam o postępie prac i testów tego układu w tym temacie.
Jak przejedzie kilka tys. km w różnych warunkach, bez awarii to odszczekam to co napisałem wyżej.
-
trzaska mógłbyś pokazać swoje pcb, ja zrobiłem wszystko na jednej ale będzie dwustronna , inaczej nie dało rady. Mam 10 pinów, wiem można było mniej ale tak było dla mnie czytelniej.
2x 3 piny do czujników
1x masa
1x 12V
2x wyjścia do cewek
-
Moja wygląda tak. BU941 czy jakiś tam inny wykonawczy lutowany jest od drugiej strony radiatorem na zewnątrz aby można było go przykręcić.
(https://http://obrazki.elektroda.pl/7268473000_1411737009_thumb.jpg) (http://obrazki.elektroda.pl/7268473000_1411737009.jpg)
-
Dzięki za schemat, gdzieś czytałem że przewody z czujnika muszą być ekranowane, prawda to?
-
Dzisiaj w końcu zrobiłem pierwszą część całego układu, tą która obniża natężenie prądu na platynkach. Powiem wam tylko tyle że IRF-y to gówno za przeproszeniem byle jaki normalny tranzystor jest dużo lepszy, ja dałem takie mega mocne z demontażu starych monitorów komputerowych ;)
Wstępne testy wypadły pomyślnie, iskra jest bardzo ładna, a tranzystorki nie grzeją się tak bardzo
Podziękowania dla trzaski :P
-
Mosfety heh... mosfety nie są takie gówniane tylko trzeba umieć je wysterować :) Myślę że nie ma co atakować muchę czołgiem ale jeszcze fajne są IGBT
-
Dzisiaj miałem trochę wolnego czasu to przysiadłem do roboty. Moduł jest gotowy od jakiegoś czasu, testowany. Zrobiłem jeden gar na mosfecie a drugi na dużym tranzystorze mocy. Wnioski takie że na jednym jest nieco większa iskra ( nie pytajcie na którym bo układ zalany i nie pamiętam który jest który, muszę poszukać fotek z montażu). Generalnie układ współpracuje z platynami ;)
Dzisiaj natomiast zrobiłem drugi układ na pająka do przetestowania hallotronu. Zrezygnowałem z transoptorów szczelinowych ze względu na ilość "elektroniki" która de facto zwiększa ryzyko awarii.
Hallotron do testów pozyskałem z wiatraczka komputerowego :P Układ działa
Drugą wersje testową zamierzam udoskonalić o stabilizator napięcia 12V co by elektronika miała komfortowe warunki pracy i takie tam inne.
Płytki z magnesami prawdopodobnie nie będę musiał robić. Hall działa idealnie z takim krążkiem z demontażu napędu dyskietek, tak jakby był do tego stworzony :P
-
Pokarz jakieś fotki bo jesteśmy ciekawi co tam stworzyłaś, przynajmniej ja jestem :P
-
co do hallotronów to moja Jawa od 2007 jeździ na takich od Opla (nie pamiętam jaki to model):
(https://http://www.nakolach.pl/2007/galeria/thumbs/DSC08997.JPG)
do dzisiaj nie robiłem jeszcze żadnej regulacji (jedyny problem jaki się pojawił to uszkodzony hallotron jeszcze w 2007 roku i wtedy wrzuciłem prosty regulator napięcia przed zasilanie hallotronów - w zasadzie prosty układ na diodzie zenera chroniący przed pikami napięcia.
co jak co, ale jak czytam te wątki o odpadających elementach przy zaplonie sovka itp. to ręce opadają. Transoptory to nie jest dobre rozwiązanie i dobrze, że zdecydowałeś się na halla.
-
Zamiast tego czujniczka optycznego to można by tam wpakowac szczelinowy czujnik halla ten z golfa. Ładnie zrobiłeś ten zapłon Mariusz. Ja swój wykonałem na mag.indukcyjnym czujniku. I dział z modułem zapłonowym od skody favorit jednak musiałem moduł modyfikować bo dawał on ogromne opóźnienie
-
Dobrze że zawróciłeś ze złej drogi :P
Czyli jak na razie nie bede musiał nic odszczekiwać 8)
-
Zamieszczam dwie fotki
Na czerwono tulejka dystansowa montowana w miejsce krzywki. Na zielono to miejsce w kierunku którego skierowany będzie czujnik. Niebieska linia to średnica tarczy magnesowej.
(https://http://i.imgur.com/qgok65z.jpg)
Co do magnesu to wydaje mi się że jest to jakiś polimerowy z dodatkiem niklu. Jest on średnio miękki, coś w stylu starego simeringa, przyklejony chyba na klej, nie wiem dokładnie. Z zewnątrz otoczony blaszką jak na foto która skutecznie blokuje pole magnetyczne Z czujnikami z wiatraka działał w odległości max 5mm.
Ta makulatura na blaszce zapłonu to kształt płytki PCB ale jeszcze ciut inaczej to zrobię. Na tej płytce zamierzam upchać 2 czujniki, 2 diody i stabilizator z towarzyszącymi elementami. Czy to dobry pomysł właśnie żeby ten stabilizator tutaj montować? Płytka będzie jeszcze przecięta na pół żeby drugi gar też miał regulację
(https://http://i.imgur.com/vUXjEHL.jpg)
--------------
[edit]
ruchome obrazki
#Link do YouTube niepoprawny#
-
Bardzo ładnie się zapowiada, widać że się starasz. No i nie wydasz 300zł na zapłon. Tylko po co utrudniasz sobie życie i robisz regulacje dla obu cylindrów. Iskra na dwa starczy.
-
Czyli co, na jednym czujniku? A jak odpukać mam wał składany "home made"?
-
Płytka prawie skończona, zostaje jeszcze stabilizator napięcia, bez niego w testach zjarałem dwa czujniki, jeden to nawet bardzo efektownie zakończył żywota :P
(https://http://i.imgur.com/cTlsAf9.jpg)
(https://http://i.imgur.com/vxsYaTf.jpg)
-
Czyli co, na jednym czujniku? A jak odpukać mam wał składany "home made"?
Czy wy te wały siekierą składacie w domu? ???
A co ty na to żeby te sensory halla zalać żywicą epoksydową? Te trzy nóżki z pewnością są bardzo delikatne.
-
To jest tak zrobione żeby można było zalać :P Najpierw jednak testy na moto, a jak nie będzie niczego palić to się zaleje. Będzie trochę zabawy ze zrobieniem formy ale mam już przetestowane że plastelina ładnie robi za formę.
-
Kellyq a to małe L w kółku to twoja miłość do Legii czy oznaczenie że Twoja Jawa spełnia austriackie normy hałasu dla tirów ? :)
-
Kamil? To ty? Nie sądziłem, że jesteś fanem Jawy.
(https://http://erekaran.w.interia.pl/tumulec.JPG)
-
Jaja sobie robicie a tu poważny temat :P
Dzisiaj złożyłem to wszystko na moto, na wolnych ładnie pyka tylko jest problem kiedy dodam gazu, a dokładnie kiedy gaśnie dioda ładowania ta przy kierownicy, wtedy również ginie iskra i moto na chwilę przerywa. Iskra powraca kiedy silnik znowu zejdzie do niskich obrotów.
Najpierw myślałem że winowajcą jest pole elektromagnetyczne wytwarzające się wokół wirnika i zakłócające pracę czujników. Odłączyłem obwód ze szczotkami żeby nie podawały napięcia. Jednak to nie to. W końcu winowajcą okazał się sam alternator. Nie wiem dlaczego ale gdy alternator zaczyna produkować prąd to motor gaśnie. Nie chodzi tu o samo działanie alternatora tylko o to że gdy ten prąd popłynie do prostownika i dalej do aku wtedy nie ma iskry. Gdy odłączę kable X, Y, Z od alternatora wszystko jest OK.
Jak to może wpływać na zapłon?
...............
ehh już zgłupialem wszystko działa tylko na wolnych obrotach, musi być jednak coś z tym polem magnetycznym. Ma ktoś jakiś pomysł
-
Ja się nie znam na elektronice, ale może napięcie jest za duże dla tego układu? Bo na wolnych jest mniej więcej 12V, ale jak ładuje to prawie 14V.
-
Jak masz kąt zwarcia, czyli dla jakich kątów płynie prąd cewki (cewek - nie wiem ile ich masz?) ???
Czy wiesz co to za czujniki Hall'a?
Podejrzewam wpływ pola rozproszenia alternatora na pracę czujników.
Te twoje impulsatory może ładnie wyglądają ale lepsze są szczelinowe. Czyli magnes blisko Hall'a unipolarnego(!!!) przesłaniany stalową przesłoną.
Wtedy masz 100% pewności działania. Tak zrobił Pietras12V i nie było problemów.
Osobiście poszperałbym po szrotach i wyjął takiego szczelinowca razem z modułem z jakiegoś starego Golfa/seata/opla.
Jak chcesz kontynuowac swój projekt musisz zmienić impulsator. Wtedy ten 555 jest zupełnie niepotrzebny. O ilego w ogóle masz, bo nie wiem jaki własciwe schemat zastosowałeś.
-
Mam 2 cewki, kat zwarcia jest chyba nawet mniejszy niż w oryginalnym zapłonie. Halle to tle4906l unipolarny. Co do szczelinowych halli to u mnie jest prawie to samo , sygnałem steruje okienko wycięte w blaszce za tym okienkiem jest przyklejony magnes niklowy. Zasada działania ta sama. Co do schematu to jest to dość popularny schemat na bazie irf840. Z pewnością widziałeś go już. Jest to układ który zmniejsza prąd na przerywaczach.
Do tego mam właśnie te czujniki podłączone przez osobne zasilanie poprzez stabilizator 12v 7812.
Dzisiaj nawet zrobiłem z magnesy niklowego jeszcze taką tarczę co by zablokowała pole magnetyczne niestety nie działa to na wyższych obrotach.
Może jeszcze raz opiszę ci się dzieje gdy dodam gazu. Gdy wszystko jest podłączone do alternatora wystarczy przygazować żeby żebyła kontrolka ładowania a silnik momentalnie gaśnie i zazwyczaj nie wstaje już. Trzeba znowu odpalić. Druga sytuacja jest kiedy odłączyć wszystko od alternatora, czyli x, y, z oraz szczotki. Wtedy po dodaniu gazu silnik wkrca się trochę wyżej i zdycha stopniowo im wyższe obroty tym częściej przerywa. Jeszcze tylko dodam że mam elektroniczny regulator napięcia rna15 czy jakos tak gdyby to miło pomóc.
-
To nie jest wina pola magnetycznego, przecież vape działa i te wszystkie szczelinowe halle. Pogrzeb z kondensatorem i rezystorem na pcb. Mam przeczucie że mosfet w chodzi w nasycenie cały czas. Wina po stronie formowania impulsu. Daj układ na stół zobacz jak działa na generatorze funkcji i obejrzyj co nie co na oscyloskopie.
-
To nie jest wina pola magnetycznego, przecież vape działa i te wszystkie szczelinowe halle.
A co to za argumentacja??? Układ kellyq nie jest Vape. Hall nie jest szczelinowy itd.
kellyq Zamieść dokładny (!) schemat Twojego układu. Dawałeś jakiś stabilizator. Nie wiem po co? Widać jakieś LEDY. Jak wpięte? Za dużo niewiadomych. Nie wiadomo co Ty właściwie "zbroiłeś" :D
Na tą chwilę widzę trzy możliwe i nie wykluczające się wzajemnie przyczyny porażki:
1. Coś sknociłeś w "schematach". Ten schemat z pierwszego postu z IRFem jes do d..y. Pisałem o tym na wielu forach. Nie wiem dlaczego wciąż pokutuje??? Może dla tego że ....jest???
Poza tym te stabilizatory. Wg. mnie zupełnie zbędne. Kazdy TLE ma stabilizator w sobie. Jeżeli go spaliłeś to na 100% nie przez zbyt wysokie napięcie -zakładam że nie sadziłeś iskrą w niego :D .
2. Impulsator jest wg. mnie źle zrobiony. Nie zapewnia wystarczającego kąta zwarcia. Wywalił bym ten magnes kołowy. Z tego "garnka" zrobiłbym przesłonę przez wykonanie wycięć, a przed Hallami przykleiłbym magnesy. Miałbyś Hall'e szczelinowe.
3. Coś masz skopane w instalacji. Np. spadki napięć na zasilaniu ukadów zapłonowych (bo w zasadzie sa dwa) - pieprzony wyłącznik zapłonu na kierownicy. Szczyt debilizmu wg. mnie. Podobnie z brakiem solidnej masy. Knedle to zaniedbały i tak zostało. Lepiej ją wykonać grubym kablem. Szczególnie masa silnika - "-" aku - "-" prostownika.
Dalej idzie sprawność układu ładowania. Bolączka Jaw 12V. Prostowniki się sypią. Płynie bez sensu (przez masę!) prąd wzbudzenia, choć silnik się nie kręci. Winą jest układ 6d i koszmarnej jakości prostownik.
Może się okazać, że cieniutkim kabelkiem od halla płynie część pradu wzbudzenia alternatora ???
Dużo niewiadomych! Trudno przewidywać przyczynę złego działania Twojego układu.
Osobiście wszelkie modyfikacje zapłonu zaczął bym od poprawienia tego co knedle spieprzyły aby nie ubudzić sie z ręką w nocniku.
-
Generowane pole magnetyczne przez wirnik jest stałe i nie wpływa na halla, w przeciwieństwie na zmienne pole mag (pulsacyjne w zależności od obrotów silnika) tego obrotowego magnesika. Bardziej byłbym skłonny złemu umasownieniu albo wachlującym napięciom na regulatorze. A co do tego ma kąt zwarcie? Jak już uruchomi ukłąd to sobie sobie go ustawi na optymalny.
-
Co do ładowania to mam prostownik 9 diodowy i jego przeróbkę, która jest w TYM (http://www.jawacz.pl/elektryka/9-diodowy-uklad-ladowania-krok-po-kroku/http://) wątku.
Z tą masą silnika, prostownika to też może być coś na rzeczy, postaram się to wszystko dobrze zmasować grubszym kablem.
Co do schematu to jest to coś takiego
(https://http://s30.postimg.org/wyd8zizq5/Przechwytywanie.jpg) (http://postimg.org/image/wyd8zizq5/)
a jeśli chodzi o element rozdzielający to teraz wygląda on tak i na takim było testowane na moto
(https://http://s28.postimg.org/41ng1s61l/IMAG0121.jpg) (http://postimg.org/image/41ng1s61l/)
na to drugie okienko bez magnesu, nie patrz powstało po fakcie
-
Aby wykluczyć wszystkie opcje dotyczące motocykla podłącz tą swoją płytkę z jakimś gotowym modułem zapłonowym. jesli nadal będzie coś nie tak to masz problem po stronie halla i wszystkiego co jest dookoła jego.
-
Generowane pole magnetyczne przez wirnik jest stałe ...
Mylisz się. Pole magnetyczne w obrębie wirnika zmienia się cały czas gdy działa regulator napięci alternatora! Z reguły regulatory są dwustanowe. ON-OFF w zależności czy napięcie po prostowniku jest wyższe czy niższe od nastawionego progu (ok 14.4V) z histerezą ok. 0.2V . Czyli prąd uzwojenia wirnika, a przez to pole magnetyczne, jest włączany i wyłączany. Strumień magnetyczny nigdy w całości nie zamyka sie w projektowanym obwodzie i jego część (strumień rozproszenia) dociera poprzez śrubę mocującą wirnik do wału dociera aż do "garnka" przykreconego przez kellyq.
....
A co do tego ma kąt zwarcie? Jak już uruchomi ukłąd to sobie sobie go ustawi na optymalny.
Widać że masz małe pojecie o układach zapłonowych. Pojęcia kąt zwarcia nie rozumiesz. kellyq nic sobie nie wyreguluje, bo w jego konstrukcji kąt zwarcia jest określany ilością pozostałego po wydłubaniu magnesu.
To tyle w kwestii niezrozumienia zasad fizyki.
kellyq. Nareszcie jakieś konkrety. :D
Z przedstawionych informacji wynika, że twoja konstrukcja NIE ma prawa działać. Sorki, ale sam potwierdziłeś to w praktyce.
Jednak da się to poprawić.
Co należy zrobić:
1. Wywalić regulator napięcia 7812 !!! Jest wsadzony bez pojęcia i mało że nie pomaga to bardzo szkodzi. Jak będziesz chciał to napiszę dlaczego.
2. Wywalamy LEDa D2 i rezystor R6. Niczemu nie służą
3. Gałąź LED D1 R5 Łączymy równolegle z R4.
4. R4 zmieniamy na 100 om.
5. T1 zmieniamy na taki o prądzie kolektora rzedu 500mA np. BC337
6. R3 zmieniamy na 1k, a R1 na 33 om
7. TLE4906 zasilamy z 12V przez rezystor 1k
8. Dla bezpieczeństwa powinno sie dołożyć diodę zenera 18V między bramkę IRFa a dren (masę)
To tyle od strony elektroniki.
Teraz mechanika.
Jakby ta pozostałość magnesu wewnątrz garnka nawet dobrze działała, to "zmierzony okiem" przeze mnie kąt zwarcia jest duuużo mniejszy niż 180o lub duuużo większy ??? Zależy czy prad cewki płynął gdy magnesik był przy Hallu czy może gdy go nie było?
Jedna i druga opcja jest niedopuszczalna!
Zrób tak:
Wywal magnesik i zrób z garnka przesłonę. Czyli wytnij połowę obrzeża. Przyklejone magnesy (inne!) musza być między Hallami a przesłoną. Nie ważne wewnątrz czy na zewnątrz przesłony.
Halle mają "strony" !!!. Trzeba zrobić próbę, która stroną ustawic Halla do magnesu.
Uwaga na wyprowadzenia Halla. Na twoim schemacie są błędnie opisane. Sprawdź w datasheet !!!
-
Dzięki za info. Wyprowadzenia halla są błędne bo schemat robiłem na szybko i nie chciało mi się szukać w eaglu. W realu jest wszystko ok. Postaram się to ogarnąć i przetestować. Co do tego kąta zwarcia, przecież pepiki na oryginalnej krzywce też zrobili ten kąt niewieki, może i większy jak u mnie ale nie jest to jednak 180. Czy tak duży kat nie będzie zabójczy dla cewek?
-
Nie mierzyłem kąta zwarcia w Jawie. Wiem natomiast na 100%, że w ETZ z zapłonem elektronicznym był on dokładnie 180o. Cewki ETZ DDR miały ok. 4 omy. Natomiast Jawy/CZ 12V chyba trochę mniej. Rezystancja drenu IRFa to ok. 0.8 oma czyli nie tak mało. Nie spodziewałbym się problemów z cewkami gdy silnik pracuje, ale z włączaniem zapłonu bez pracy silnika to bym uważał. Z resztą możesz na początek dać mniejsze kąty zwarcia, ale trzeba to przemyśleć i wcześniej zrobić próbę czy prąd cewki będzie płynął gdy przesłona będzie "dziurawa" czy gdy będzie pełna.
Ja optowałbym za kątem 180o aby poprawić jakośc zapłonu dla większych RPM. Wiem że w Jawie były z tym problemy.
Osobiście wywaliłbym cewki knedlowe a zamontował jakieś od Żuka/Fiata/coś innego z przerywaczem mechanicznym marka dowolna byle była sprawna.
Oczywiście optymalny byłby zapłon na procesorze ze stałym czasem a nie kątem zwarcia. Cewką dwubiegunową niskoomową i regulacją kąta wyprzedzenia ale to inna bajka.
-
To ostatnie że to inna bajko to ja wiem, na razie próbuję się oswoić z tym co jest.
W piątek przerobiłem ten magnes, teraz jest przyklejony na próbę na pcb a nie na tarczy. Magnes jest jakiś mocniejszy, ale chyba nie neodymowy. Dobrze by było gdyby teraz to zechciało działać.
Kolejna dawka informacji:
1. Napięcie na cewkach pojawia się gdy na tarczy jest okienko.
2. Cewki ddr może i mają te 4 om, te cewki które ja posiadam, pepikowe mają 6 om na pierwotnym i 6k na wtórnym.
3. Napięcie na cewkach podczas przepływu prądu to coś ok 6,4V
4. Kiedyś próbowałem zrobić na oryginalnej instalacji system z iskrą traconą. Niestety zimny silnik ni rusz nie podejmował współpracy. Na ciepłym działało. Chciałem coś takiego zrobić w elektroniku. Widziałem że są zapłony tylko z jednym czujnikiem. Czy niema w takiej sytuacji problemu z zapłonem zimnego silnika, bo u mnie objawiało się to silną czkawką z wydechów. Moto nie chciało zapalić nawet na pych.
-
2. Cewki ddr może i mają te 4 om, te cewki które ja posiadam, pepikowe mają 6 om na pierwotnym i 6k na wtórnym.
Czy jesteś pewien pomiarów??? Coś to za dużo te 6 om. Nie mam pod ręką serwisówki do Jawy. Może któryś z kolegów pomoże???
3. Napięcie na cewkach podczas przepływu prądu to coś ok 6,4V
Albo masz skopany miernik (patrz wyżej - może bateria sie kończy?) albo tranzystor nie otwiera się do końca i jest du..a. A może coś z instalacją?
Tak nie może być! Napięcie na wyprowadzeniach cewki nie powinno być niższe niż 11V. Ile jest na drenie tranzystora względem masy?
Postaraj się bardziej, bo na razie to masz jakiś bajzel a nie układ zapłonowy. :cry:
Czy wprowadziłeś zmiany o których pisałem?
-
Czy wprowadziłeś zmiany o których pisałem?
Zależy o które pytasz. Na razie moduł sprawuje się dobrze więc zmian w nim nie wprowadzałem zrobię to później. Natomiast zmieniłem kształt przesłony, teraz jest 180/180 oraz magnes przykleiłem do pcb. Jest sukces ponieważ na dotychczasowej konfiguracji silnik pracuje i wkręca się na obroty.
ALE nadal jest problem z ładowaniem, mianowicie wszystko jest dobrze kiedy co najmniej jeden z kabli od szczotek jest odłączony. Kiedy na pracującym silniku, nieważne czy wysokie czy niskie obroty dotknę drugim kablem styku gdzie powinien być podłączony wtedy silnik gaśnie, gaśnie również dioda sygnalizacyjna. Kiedy go rozłączę silnik dalej pracuje. Te diody na pcb przy czujnikach zachowują się tak że kiedy gasną oznacza to ładowanie cewki.
Pomoże ktoś :'(
Co do oporności cewek to prawidłowo mierzone, sprawdzałem potem miernik na oporniku 560 i prawidłowo wskazywał.
Napięcie na wyprowadzeniach cewki nie powinno być niższe niż 11V.
Mój błąd mierzyłem na rozładowanym AKU
-
Czy wprowadziłeś zmiany o których pisałem?
Zależy o które pytasz. Na razie moduł sprawuje się dobrze więc zmian w nim nie wprowadzałem zrobię to później.
Ciekawa odpowiedź. Poświęciłem sporo czasu na analizę Twojego układu i opis poprawek do wprowadzenia. Widzę, że na daremnie. :cry: Masz to gdzieś i słuchasz tylko takich rad które Ci pasują, a potem piszesz:ALE nadal jest problem z ładowaniem, mianowicie wszystko jest dobrze kiedy co najmniej jeden z kabli od szczotek jest odłączony. Kiedy na pracującym silniku, nieważne czy wysokie czy niskie obroty dotknę drugim kablem styku gdzie powinien być podłączony wtedy silnik gaśnie, gaśnie również dioda sygnalizacyjna. Kiedy go rozłączę silnik dalej pracuje. Te diody na pcb przy czujnikach zachowują się tak że kiedy gasną oznacza to ładowanie cewki.
Pomoże ktoś :'(
Może ktoś pomoże, może nie. Mnie przestało się chcieć.
-
Ajtam czepiasz się, doceniam pomoc ale nie mogę wszystkiego na raz zrobić. Pisałeś że moduł nie ma prawa działać a jednak działa. Na razie chciałem zrobić tak aby te czujniki chodziły jak należy i nie konfliktowały z ładowaniem.
-
Widziałem że są zapłony tylko z jednym czujnikiem. Czy niema w takiej sytuacji problemu z zapłonem zimnego silnika, bo u mnie objawiało się to silną czkawką z wydechów. Moto nie chciało zapalić nawet na pych.
Ja mam zapłon ala Gumpal
http://www.gumpal.republika.pl
Czyli
Oryginalny impulsator Vape
Moduł FSO GL-118
Cewka niskoomowa CC700
Nie ma najmniejszych problemów, przejechane na tym zestawie 4500km
-
Jakie powinno być napięcie na szczotkach przy zgaszonym silniku włączonym zapłonie?
-
Napięcie akumulatora.
-
Nie koniecznie. Zależy od tego jaki jest układ regulatora i skąd jest zasilany. Dla 9d i regulatora zasilanego z diod wzbudzenia będzie ok. 0V.
Poza tym tranzystor wykonawczy regulatora też ma jakies napięcie nasycenia. Jak jest to Darlington to ponad 1V i odejmuje się od napięcia zasilania - aku.
kellyq I co ? Pomocnicy na Elektrodzie walą drzwiami i oknami?
-
Odejmnijmy jeszcze napięcie które odkłąda się na uzwojeniu stojana.
-
Odejmnijmy jeszcze napięcie które odkłąda się na uzwojeniu stojana.
.
Oraz napięcie w instalacji elektrycznej u sąsiadów...
Chłopie jak nie masz pojęcia o temacie to się nie wypowiadaj, bo wystawiasz sobie świadectwo totalnej niekompetencji.
-
To mógłbyś wyjaśnić, wybacz ale na elektrotechnice niezabardzo uważałem.
-
To wróć się do szkoły lub studiuj przez internet.
-
jack63 należą się przeprosiny, produkowałeś się a ja to trochę olewałem. Flaszka na zgodę ;D
Co do samego zapłonu dzisiaj w końcu wszystko zatrybiło i chodzi jak należy. Czujnik odgrodziłem blaszkami metalowymi, wywaliłem stabilizator i jeszcze takie tam...
Mam jeszcze pytanie jeśli umieszczę tranzystory razem z czujnikami na płytce, żeby wszystko było w jednym miejscu to będą one działać prawidłowo?
ruchome obrazki
#Link do YouTube niepoprawny#
do testów moto pracowało na jednym garze
-
Flaszka na zgodę ;D
OK. Duża i na mój adres. Myślę, że na prawdę mi się należy. Ew. procent z zysków jak układ trafi na aledrogo.
Mam jeszcze pytanie jeśli umieszczę tranzystory razem z czujnikami na płytce, żeby wszystko było w jednym miejscu to będą one działać prawidłowo?
Zależy które? IRF mogą sie grzać(!), wiec ...
A co z ładowaniem, bo wygląda, że jest niehalo ???
Masę zrobiłeś???