Wolna Strefa Jawa - CZ
Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Kurzyn w Grudnia 06, 2012, 20:15:14
-
Krótko
http://allegro.pl/jawa-cz-ts-350-instalacja-wiazka-kabli-komplet-i2809009136.html (http://allegro.pl/jawa-cz-ts-350-instalacja-wiazka-kabli-komplet-i2809009136.html)
http://allegro.pl/jawa-350-ts-instalacja-elektryczna-i2829745786.html (http://allegro.pl/jawa-350-ts-instalacja-elektryczna-i2829745786.html)
http://allegro.pl/jawa-350-ts-12v-oryginalna-czeska-instalacja-kpl-i2805523691.html (http://allegro.pl/jawa-350-ts-12v-oryginalna-czeska-instalacja-kpl-i2805523691.html)
Ceny różne pytanie czy brać najtańszą czy te droższe czymś się różnią?
-
Nie wiem jak te dwie pierwsze ale wydają się wszystkie takie same, natomiast z trzecią spotkałem się u Iroqa przedwczoraj. Wrażenie raczej negatywne, przewody cienkie a koszulki grube jakby tam miało jeszcze coś być :P Do tego masa nie jest pociągnięta w całości, jest jakby pewien brak. Nie wiem może tak ma być ale to bez sensu zrobione jest.
Lepiej robić samemu bo zrobisz to lepiej o ile posłuchasz kilku rad.
-
Nie wiem jak te dwie pierwsze ale wydają się wszystkie takie same, natomiast z trzecią spotkałem się u Iroqa przedwczoraj. Wrażenie raczej negatywne, przewody cienkie a koszulki grube jakby tam miało jeszcze coś być :P Do tego masa nie jest pociągnięta w całości, jest jakby pewien brak. Nie wiem może tak ma być ale to bez sensu zrobione jest.
Lepiej robić samemu bo zrobisz to lepiej o ile posłuchasz kilku rad.
Powiadasz że samemu mam zrobić, hmmm
Wiem że w mojej okolicy są hurtownie z kablami, co prawda mam swój przydomowy warsztacik ale ze mnie elektyk że szkoda gadać :D, Nie wiem czy będą mieli odpowiednie kolory
zaciskarka do konektorów brak
-
Nom niestety zaciskarka to konieczność, żadnego lutowania.
Wydać na początek byś musiał dwa razy tyle co ta instalacja z linków powyżej kosztuje. Co do reszty materiałów to mogę poratować trochę. Przewody można zamówić w akcji zbiorczej ;) Na pewno ktoś jeszcze się znajdzie. Ponieważ robiłem instalację nie dawno to mogę naprowadzić jakie kupić aby zrobić to dobrze. Nie trzeba wszędzie ładować 1,5 bo to jest tylko marnotrawienie pieniędzy. W iroqa jawie w zasadzie tylko 4 przewody 1,5 wykorzystałem - 2 x reflektor, stacyjka oraz główna masa motocykla. Można jeszcze dać na fazy alternatora ale tam starczy 1 a na sygnał dźwiękowy można pociągnąć 1,5.
Na wszystko inne starczy 1 a sterujące przekaźnikami czy kontrolki wystarczy 0,5.
PS. Stacyjka ma zajęte obydwa styki 30 - jeden oryginał a drugi dodatkowo 1,5, światła mają osobny przewód 2,5 ale polecam zrobić to na dwóch 1,5, tak jest prościej.
-
Nie wiem jak te dwie pierwsze ale wydają się wszystkie takie same, natomiast z trzecią spotkałem się u Iroqa przedwczoraj. Wrażenie raczej negatywne, przewody cienkie a koszulki grube jakby tam miało jeszcze coś być :P Do tego masa nie jest pociągnięta w całości, jest jakby pewien brak. Nie wiem może tak ma być ale to bez sensu zrobione jest.
Lepiej robić samemu bo zrobisz to lepiej o ile posłuchasz kilku rad.
Powiadasz że samemu mam zrobić, hmmm
Wiem że w mojej okolicy są hurtownie z kablami, co prawda mam swój przydomowy warsztacik ale ze mnie elektyk że szkoda gadać :D , Nie wiem czy będą mieli odpowiednie kolory
zaciskarka do konektorów brak
Nie trzeba miec duzej wiedzy zeby zrobic taka inst. wystarczy pare konektorkow kabli o roznych kolorach i koszulek...a schemat masz w linku,albo porownac ze stara inst.nic trudnego... ;D
http://www.bitstudio.pl/milimetr/schemat638.htm (http://www.bitstudio.pl/milimetr/schemat638.htm)
-
Tak ale nie polecam trzymać się oryginalnego schematu tak sztywno.
Dobrym pomysłem jest zamocowanie starej w miarę dobrej instalacji a dodanie do niej kilku nowych przewodów i wymienienie kilku.
-
Tak ale nie polecam trzymać się oryginalnego schematu tak sztywno.
Dobrym pomysłem jest zamocowanie starej w miarę dobrej instalacji a dodanie do niej kilku nowych przewodów i wymienienie kilku.
Bardzo dobry pomysł, i tak zrobię
Może wiesz jak ją trochę poprawić, moja nie jest w złym stanie, ale wymaga demontażu, trzeba o nią zadbać.
Dodatkowa masa, dodatkowe kable?
-
Tak ale nie polecam trzymać się oryginalnego schematu tak sztywno.
Dobrym pomysłem jest zamocowanie starej w miarę dobrej instalacji a dodanie do niej kilku nowych przewodów i wymienienie kilku.
Dokładnie jak sa dobre kable to po co je zmieniac wystarczy konektorki powymieniac,bo przewaznie one sniedzieja...
-
Nie wiem jak jest w oryginale, na ile te nowe są zgodne i odwrotnie ale przypuszczam, że będzie podobnie.
Ja bym zrobił tak:
- przede wszystkim 9d, to już Twoja sprawa jak to rozwiążesz nie jest to tak bardzo konieczne ale jest lepsze
- dodatkowy przewód do stacyjki 1.5, do styku 30, przewody D+ trzeba łączyć w jednym dobrym miejscu najlepszy do tego jest mostek ale niestety jest tam tylko jeden wtyk
- prąd reflektora z przekaźników - do przekaźników wtedy trzeba doprowadzić jednym 2.5 lub dwoma 1.5 przewodami zasilanie tak samo z przekaźników do żarówki trzeba przewód 1,5 - żółty i szary
- główna masa pojazdu przewodem białym lub brązowym 1.5, umocowana na stojanie alternatora, przy mostku, przy regulatorze, na ramie w okolicy regulatora, przy tylnej lampie, przy przedniej lampie. Wazne aby masa była w całości ciągnięta bez jakichś przerwa na przewodzenie ramą.
- opcjonalnie - przewód stopu na 1, przewody kierunkowskazów 1, sygnał dźwiękowy 1
- akumulator najlepiej 9Ah, przewody podłączeniowe 1.5
Coś pewnie jeszcze o czym zapomniałem ;)
A śruby mocujące masy i D+ ja stosuję mosiężne ale mogą być jakieś inne trudno rdzewne.
Po takiej operacji Jawa Iroqa nie poczuła obciążenia na wolnych obrotach, pomimo akumulatora 4Ah włączonych obydwu włókien żarówki i kierunkowskazów, napięcia spadło do 12 coś tam V.
Mogę tutaj zareklamować swój mostek bo on też się do tego przyczynia ;)
-
Sofcik a co daje ten prostownik 9D poza tym,że ma 9 diód? Oczywiście względem sprawnego standardowego XYZ.
-
Przerabia ten alternator na tak zwany samowzbudny, ale tak zwany bo to jest bzdura ;) A po za tym jest to mniej wkurzające, innych wad nie znam oryginału bo ja na tym nie jeżdżę.
-
Nie wiem jak jest w oryginale, na ile te nowe są zgodne i odwrotnie ale przypuszczam, że będzie podobnie.
Ja bym zrobił tak:
- przede wszystkim 9d, to już Twoja sprawa jak to rozwiążesz nie jest to tak bardzo konieczne ale jest lepsze
- dodatkowy przewód do stacyjki 1.5, do styku 30, przewody D+ trzeba łączyć w jednym dobrym miejscu najlepszy do tego jest mostek ale niestety jest tam tylko jeden wtyk
- prąd reflektora z przekaźników - do przekaźników wtedy trzeba doprowadzić jednym 2.5 lub dwoma 1.5 przewodami zasilanie tak samo z przekaźników do żarówki trzeba przewód 1,5 - żółty i szary
- główna masa pojazdu przewodem białym lub brązowym 1.5, umocowana na stojanie alternatora, przy mostku, przy regulatorze, na ramie w okolicy regulatora, przy tylnej lampie, przy przedniej lampie. Wazne aby masa była w całości ciągnięta bez jakichś przerwa na przewodzenie ramą.
- opcjonalnie - przewód stopu na 1, przewody kierunkowskazów 1, sygnał dźwiękowy 1
- akumulator najlepiej 9Ah, przewody podłączeniowe 1.5
Coś pewnie jeszcze o czym zapomniałem ;)
A śruby mocujące masy i D+ ja stosuję mosiężne ale mogą być jakieś inne trudno rdzewne.
Po takiej operacji Jawa Iroqa nie poczuła obciążenia na wolnych obrotach, pomimo akumulatora 4Ah włączonych obydwu włókien żarówki i kierunkowskazów, napięcia spadło do 12 coś tam V.
Mogę tutaj zareklamować swój mostek bo on też się do tego przyczynia ;)
Myślę że warto to przykleić :D
Zastosuję to w swojej przerobionej instalacji w końcu robię motocykl dla siebie. Ewentualnie jak nie będę czegoś wiedział to na PW
-
Rozpisałem się ale to wynika z tym że miałem styczność dwa dni temu i na świeżo wiem jakie bolączki wypatrzyłem, jest ich więcej ale to nie jest łatwo przeskoczyć na szybko.
A o czym zapomniałem przekaźniki powinny mieć swój bezpiecznik. Bezpieczniki też ważna sprawa, nie zapominajcie o nich!
-
Przerabia ten alternator na tak zwany samowzbudny, ale tak zwany bo to jest bzdura ;) A po za tym jest to mniej wkurzające, innych wad nie znam oryginału bo ja na tym nie jeżdżę.
Aha.
Wiesz pytam bo przepuściłem przez łapska kilkanaście knedli na instalacji 12V i tylko i wyłącznie oryginalnych elementach- żadnych elektronicznych regli czy czegokolwiek. I działały bez zarzutu. Przykład na mojej byłej CZ 12V- długie,stop,kierunki i na wolnych 12,8. Powyżej 1200 obr już ponad 13.
Czyli zasadniczo to poza wprowadzeniem do układu kilku dodatkowych elementów,które mogą się ukisić to nic więcej nie zyskujemy? Jedyną wadą oryginalnego układu XYZ jest fakt,że druciki prowadzące do gniazda czasem się nadrywają. Po 20-25 latach ciągłych wibracji i często niejednej gleby... można wybaczyć :)
Ja polecam zamiast przerabiać- po prostu dobrze zrobić. Ale co kto woli i na zdrowie :)
-
Wiesz tak samo mogę powiedzieć o ETZ 150 jaką miałem, że też nigdy nic nie grzebał i chodziła bez problemu na oryginalnym mechanicznym regulatorze. Tylko że jak już robić od nowa to można poprawić to i owo, nie musi być to od razu regulator elektroniczny ale przede wszystkim te masy i dorzucić przekaźniki, odciąża to przełącznik zespolony na kierownicy i stacyjkę.
-
Masy i przekaźniki są jak najbardziej uzasadnione.
-
A tak btw. w Jawie z inst. 12V fabrycznie jest przecież elektroniczny regulator także w czym problem? Mój zestaw ma scalak, który zapoczątkował rodzinę kontrolerów jakie dzisiaj pracują w samochodach.
-
W sumie racja.. mechaniczny PAL był w 6V.
-
Witam
Kupiłem taki przekaźnik
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/239855/MACOM/RP3SL012.html (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/239855/MACOM/RP3SL012.html)
Teraz mam pytanie jak to wlutować, aha kupiłem także 10m kabla plecionke 1,5mm i będę modyfikował instalacje
No tak czekam na naszych forumowych speców (Grom, Janek)
-
Przede wszystkim nie lutować, luty pękają itd. Chyba że będzie to zrobione na jakiejś PCB. W instalacjach przemysłowych (domowych itp.) przewodów się nawet nie pobiela bo w złączach mogą one się luzować co grozi przegrzaniem obciążonego przewodu a w konsekwencji pożarem. Wszędzie są złącza zaciskane, różnie na płasko, w kwadrat, w sześciokąt itd. albo stosowana jest skrętka, sztuka ładnie skręcić ;)
Mi się ten przekaźnik nie podoba, ja bym użył tego popularnego samochodowego.
-
- główna masa pojazdu przewodem białym lub brązowym 1.5, umocowana na stojanie alternatora, przy mostku, przy regulatorze, na ramie w okolicy regulatora, przy tylnej lampie, przy przedniej lampie. Wazne aby masa była w całości ciągnięta bez jakichś przerwa na przewodzenie ramą.
Przejdźmy do masy głównej pojazdu (jestem laikiem także proszę o wyrozumiałość a chce zrobić to dobrze)
Aktualnie mam taki przewód zakończony konektorem oczkowym który moim zdaniem idealnie nadaje się na masę, ale niestety przewody są za krótkie.
Myślałem nad zakupem
http://akcesmoto.otwarte24.pl/konektory-oczkowe-miedziane (http://akcesmoto.otwarte24.pl/konektory-oczkowe-miedziane)
Takiego samego konektorka ale nie będę miał to czym zacisnąć przewodów
A sztukowanie i dobrze przylutowanie sprawdzi się? (kolega napisał aby zachować ciągłość kabli co mnie martwi)
Są jakieś inne sposoby na przedłużenie kabla
A i jeszcze ten kabel ma 2,5mm
Czy dobrze myślę aby zostawić masę w miejscu obok schowka akumulatora czyli na ramie tak jak każdy z nas ma i dodać dodatkową na stojanie uprzednio mocując ją w miejscu jednej z 4 śrub którymi się go przykręca albo w miejscu gdzie będę zdemontowane stare kondensatory ( ele zapłon)
I wyprowadzić przewody do prostownika, reglulatora napięcia, i przede wszystkim przenieść masę z półki górnej, i pociągnąć przewód do masy na stojanie
Czyli będą dwie masy, ma to sens ,czyli taki prostownik będzie miał przewód od masy tak gdzie zawsze czyli do ramy a także dodatkowy do stojany tzn podwójna masa.
A może usunąć tą masę ? i przenieść wszystko na stojan
??? Co wy na to i chce odpowiedzi osób które mają trochę o tym pojęcia.
-
W ciągłości chodziło o to aby cała potrzebna masa była połączona przewodem czyli masz np. 5 połączeń z ramą ale każde połączenie ma kontakt za pomocą miedzianych żył. Ja to robiłem na zasadzie oczka na każdym końcu przewodu i skręceniu tego razem na śrubie.
Wszystkie masy zostaw jak są, jak pisałem wcześniej takich połączeń powinno być kilka na ramie tylko aby były fizycznie połączone też przewodem pomiędzy sobą.
Lepiej dać całkiem nowe przewody i zacisnąć konektory niż lutować ewentualnie zacisnąć brakujący fragment przewodu, są do tego specjalne złącza tzn. do łączenia dwóch przewodów.
-
Lepiej dać całkiem nowe przewody i zacisnąć konektory niż lutować ewentualnie zacisnąć brakujący fragment przewodu, są do tego specjalne złącza tzn. do łączenia dwóch przewodów.
Zróbcie raz na zawsze koniec z druciarstwem w instalacji elektrycznej.
Lutowaniem końcówek, zaciskaniem w kombinerkach itd... itp...
Kupcie sobie taką praskę do zaciskania konektorów i innych końcówek:
(https://http://s7.postimage.org/og2ex9spz/Praska.jpg) (http://postimage.org/image/og2ex9spz/)
W Castoramie za ok. 25zeta.
Zaciska jak "w fabryce"
Mam takową od ponad 10 lat
Naprawdę polecam.
-
Kupcie sobie taką praskę do zaciskania konektorów i innych końcówek:
(https://http://s7.postimage.org/og2ex9spz/Praska.jpg) (http://postimage.org/image/og2ex9spz/)
W Castoramie za ok. 25zeta.
Zaciska jak "w fabryce"
Mam takową od ponad 10 lat
Naprawdę polecam.
Ja dokładnie taką zrobiłem całą instalację w jawie i jest super ta zaciskarka :d
-
Ja mam mieszane uczucia do tej zaciskarki, kupiłem jakiś czas temu i nie bardzo zaciskała tzn. konektory z blachy 0,5 to jakoś zacisnęła ale już 0,8 to nie, wygięło się ramię. Lepiej już tą YYT11, przynajmniej jest siła w przełożeniu oraz podwójne ramię.
-
No cóż. Ja mam podobne zdanie choć nieco moze to rozszerze...
Z zaciskaniem konektorków to nie taka prosta sprawa. Zacisk powinien byc gazowo szczelny. Dosc ciezko to poznac na oko. Z doswiadczenia produkcyjnego moge wam tylko powiedzieć jak na 100% jest nieprawidłowo. Mianowicie gdy crimp wygnie się w baban/łódke - czyli za mocny zacisk.
Samej wysokosci B-crimpa nie zmierzycie tak łatwo. Więc zbyt luźnego zacisku na oko nie da się zauwazyc- przynajmniej ja nie potrafie.
Prawidłowy dobór srednicy przewodu i wielkosci kontaktu oczywiscie tez wpływa na jakość całej operacji. Sam zas "fuckt" ze zaciskarka poddaje sie pod konektorkiem... no cóż... dobra fachowa zaciskarka to koszt rzedu 300- 600 PLN. Ale takie za 150 to chyba najlepszy stosunek jakosci do ceny.Dobrym sposobem jest tez zalutowanie takiego połaczenia po zacisnieciu, ale to tez trzeba umiejetnie zrobic- wzmocni to połaczenie i gazowo je uszczelni. Jednak gdy lut bedzie na zbyt długim odcinku to przewód bedzie sie łamał przy konektorku. :(
-
Dlatego musi być to lutowanie szybkie, niestety izolacja też szybko się przegrzewa. Dobrze lutuje się przewody w izolacji silikonowej ale one zaś przy byle przecięciu całe się urywają tzn. izolacja się urywa.
-
A próbowaleś przewodów w izolacji teflonowej? Uzywamy takich do budowy wiazek przy silnikach VW i Audi. Sa mocne, izolacja "wszystko odporna" i wystepują tez z zyłami z nierdzewki.
Ale zaciskanie znów konektorków edelstahl na takowym przewodzie to już sztuka nad sztuki. :'(
Jednak takie połaczenie jest wieczne (o ile nie podlega zginaniu - czyli np. nie może być prowadzone do kierownicy. ;)
-
Hmm not a jakieś oznaczenie?
-
O! I tu mnie masz.... nie mam tego w głowie. W poniedz. bede w robocie to podeśle...
EDIT:
FLR31Y 1,50/0,11
1,50 GRRT
Przykład oznaczenia przewodu w izolacji teflonowej.
- przekrój 1,50mm kw
- GRRT- szaro- czerwony
Jest zajebiście giętki - oznaczenie 0.11
Izolacja jedna z najpodlejszych- wytrzymuje do 120st. C.
-
Teflony są fajne. Używam ich przy konstrukcjach wzmacniaczy lampowych. Tylko jest jeden podstawowy problem. Cena i dostępność.
Chyba, że masz Fis w dobrej cenie w tych 8 kolorach co instalka w jawie to z chęcią sam kupię..
Ostatnio za samą izolację teflonową (rurka pusta w środku) płaciłem około 8zł/mb