Drukuj

Zaloguj się lub zarejestruj.
1 Godzina 1 Dzień 1 Tydzień 1 Miesiąc Zawsze
Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

[HubertBaran]

£ożysko wprasowuje w gorący karter, po czym w jego bieżnie wewnętrzna wkładam wytoczony kawał rozgrzanego metalu czekam 5 minut i wał wkładam palcami bez naruszenia pozycji łożyska. Grom ja cie wcale nie przekonuje do tego żebyś zmienił swój pogląd, ale łożyska ustalane są tam gdzie maja większy wcisk, nawet mechanicy w zawodówce to wiedza. Tu podam ci przypadek z warsztatu bardzo podobny:
W peugeot'cie 306 łożysko przedniej piasty jest osadzone z dużym wciskiem w zwrotnicy żeliwnej nie mając praktycznie żadnego ustalenia w postaci pierścienia czy wypustu(jest wypust ale serwisówka podaje jasno ze nie służy on do ustalenia i zabijanie łożyska zbyt głęboko powoduje śmierć przegubu). Według twojego toku rozumowania należało by łożysko najpierw osadzić na piaście po czym dopiero dokonać montażu w zwrotnicy. Serwisówka jednak podaje jasno: łożysko najpierw ma być wprasowane w zwrotnice tak by czoło łożyska wyrównało się z czołem zwrotnicy a następnie montować piastę koła(na szczęście dużo częściej spotkać możemy się z zwrotnica i piasta wykonana po 95 roku gdzie element ustalający jest). Generalnie ogólna zasada głosi łożyska montujemy najpierw tam gdzie jest większy wcisk. To że się da inaczej nie oznacza ze jest to sposób w pełni poprawny. Nie twierdze ze poskładałeś ¼le swój silnik twierdzę ze sposób montażu nie był poprawny.

Wał można też montować używając do tego spreparowanego dystansu opierającego się o szalkę wewnętrzna łożyska oraz nakrętki wału. 

[Jawsim]

Z tym montowaniem łożysk do karterów w pierwszej kolejności a dopiero pó¼niej wkładaniem w nie wału to się zgodzę. To jest logiczne. Jedną rzecz tylko powiem. Szalejecie z tym grzaniem. Przeciez to się da zrobić bez zamrażarek i palników. Pasta montażowa do łożysk i heja.

[GROM]

Hubert zgadza się ale w tym konkretnym wypadku nie ma to sensu zupełnie, grzejesz wkładasz i masz bez dystansów, bez  ściągacza, bez użycia siły, w domowym zaciszu. A efekt jest taki sam, to po co sobie utrudniać.
Podam ci inny przykład z samochodem, masz sobie samochód i musisz wyciągnąć skrzynie, serwisówka podaje że należy wyciągnąć całą jednostkę napędową , ale w tym konkretnym modelu wyciągniesz samą skrzynię , co pokazało doświadczenie i pytanie do ciebie wyciągniesz całą jednostkę czy tylko skrzynię? Jak widzisz nie zawsze serwisówka to wyrocznia , nie zawsze teoria to praktyka i tyle . Ale może skoñczmy już ten temat . każdy ma swój sposób i dobrze , ale... masz ten temat i co podajesz autorowi swój sposób a ten musi się zaopatrzyć w ściągacz , potem w dystanse , sworznie do rozgrzania łożyska itd itd , to nie warsztat to forum amatorów.
Jawsim ok ale amator może podczas wkładania użyć za dużo siły i jak pokazuje doświadczenie może . skrzywić wał, wepchnąć/wyciągnąć czop wału itp. i tu znowu wracamy do wyczucia/doświadczenia i np  klucz dynamometryczny , którego jeśli użyje amator bez doświadczenia a my mamy jak by nie patrzeć do czynienia z motocyklem starej daty nie zauważy płynięcia gwintu itd itp.
Hubert zarzucę ci jeszcze jedno , raz piszesz o wciąganiu wału poprzez zastosowanie dystansu nie wiem czy opierasz o karter czy o łożysko to samo mówisz o czole wału. Teraz piszesz o rozgrzewaniu łożyska i wkładaniu wału poprzez delikatne wepchnięcie , zapomniałeś o czole wału ono tak lekko nie wjedzie bez rozgrzania lub użycia znacznej siły .
Jeśli wał wciągasz to rozgrzewanie łożyska nie ma sensu, bo temperatura łożyska i wału szybko się wyrówna i wał stanie. No to jak to w koñcu robisz drogi Hubercie.

[FIS]

Wpieprze sie, sorry.

Obaj i Grom i Ty macie racje.
Dlaczego? Jak sie dobrze zastanowicie oba przypadki spełniają podstawową zasadę,
unikają nacisków poosiowych na łozyska kulkowe (one tego b. nie lubia).
Twoj sposób Hubercie jest ksiazkowy i wymagajacy posiadania np. tokarki -
jak najbardziej prawidłowy ale stricte przeznaczony do warsztatu.
Groma sposób to jak juz wcześniej GROM napisał sposób w domowym zaciszu.
A ja przypieprze sie takiego małego szczegółu:
Skad Ty Hubercie wiesz gdzie konstruktor przewidział ciasniejsze pasowanie -
masz dostęp do dokumentacji konstrukcyjnej?
I spodziewam sie tu odpowiedzi w stylu,
ze lozyska toczne w obudowach aluminiowych zawsze pasuje sie M/h.
Natomiast w wałkach stalowych H/k.
Pytam z ciekawości...
P.S.
Strasznie przewiozłeś sie na swoim przykładzie z Peugeotem. Oj strasznie.
Te warunki zabudowy łożysk sa nieporównywalne z oczywistych wzgledów mechanicznych,
nie chce mi sie tu zbytnio rozpisywać
dlaczego, myslę ze ten kto zabiera głos w dyskusji - wie.

[Jawsim]

To jak moi mili? Koñczymy ten poniekąd górnolotny off topic czy nie??

[_Wujek samo Zło_]

Hubert z tym wiekiem to dałeś po całości- ile masz lat ? 30 ? 35? Założę się, że mniej, bo pewne wypowiedzi odnośnie czasu ukoñczenia szkoły (technikum) to sugerują. Poza tym argument wieku to gówno nie argumen znam ludiz którzy od 15 rż pracuja w zakładach dzisiaj mają po 65 lat i jak gówno wiedzili tak nadal gówno wiedza i sa mechanikami typy "przynieś wynieś pozmiataj w wolnej chwili skocz polataj" (bez urazy dla sprzątaczek)  tudzież "Mateusz wajchę przełóż" (bez urazy dla wszystkich osób o tym imieniu). Daruj sobie pseudo naukowy bełkot bo troszkę przesadzasz - z tym wytoczonym prętem to z filmów o składaniu mz się naoglądałeś i powtarzasz- ludzie jak mają internet to mogą pooglądać to na YT a nie wyczytywać jakieś pseudo racjonalizatorskie pomysły... 

[jknick]

Sprawozdanie po długim i ciężkim boju.
Dzięki Waszej pomocy Jawa już je¼dzi. Zrobiłem remont silnika (wał cały zregenerowany, tłoki, łożyska, simmery i takie tam). Motorem już da się je¼dzić lecz kłopotliwe jest odpalanie z kopa(trzeba ze 20 razy kopnąć na wyłączonym zapłonie, otwartej manetce i zatkanym wlocie powietrza) ale o tym pó¼niej. Teraz chcę podziękować wszystkim którzy się udzielali w tym temacie lub na SB. Szczególne podziękowania należą się też mechanikowi350, który wyjaśniał mi jak to jest z tym labiryntem i GROMowi, dzięki któremu mam w Jawie ładowanie. Mechanik350, GROM, Lejek pomagali mi na PW więc tym bardziej doceniam ich bezinteresowną pomoc. 

Teraz trochę o problemach. Jest dziwna sytuacja. Niby oba gary mają tak samo ustawiony zapłon a jednak na lewym cylindrze gorzej chodzi. Widać to np. po tym, że gdy odłączę dolny przerywacz to motor nie gaśnie gdyż prawy cylinder daje sobie elegancko radę pracując samemu. Lecz gdy odłączę górny przerywacz to motor gaśnie gdyż lewy cylinder nie daje sobie rady pracując samemu. Dodatkowo lewy cylinder gorzej wchodzi na obroty i buczy (a prawy cylinder wchodząc na obroty brzmi coś w stylu piły motorowej).
Zapłon miałem ustawiony na 2.8; 2.9; 3.0 i dalej to samo.
Zamiana świec, cewek miejscami nie daje żadnych efektów.
Dodam, że nie mam filtra powietrza.
I jeszcze odnośnie platynek. Wiele razy piszecie, że nie powinny iskrzyć. W ogóle? Ani trochę? Zero niebieskich błysków? Szurnąłem je papierem ściernym tak aby się równo stykały, wymieniłem kondensator i nadal się świeci.


Pozdrawiam!

[Jawsim]

Nie widziałem nieiskrzacych styków jak motocykl chodzi.
Załóż filtr powietrza- opory na dolocie są tak samo wazne jak na wylocie. W knedlu jest jeden ga¼nik. I zawsze któryś z cylindrów sprzątnie drugiemu mieszankę spod nosa- naprawdę nie wiem czemu to akurat lewy ma zawsze gorzej- może jest jakiś.... lewy  <lookaround>
Bez filtra powietrza silnik dostaje powietrza za dużo i jeśli dodasz do tego zjawisko podpieprzania przez cylindry sobie nawzajem mieszanki to już wiesz czemu jeden niedomaga?
Taka moja teoria.

[jknick]

Victoria! Bitwa z silnikiem Jawy wygrana! <thumbup>
W koñcu. Nareszcie. Silnik pracuje tak jak powinien. Gdy ciepły odpala od pierwszego kopa. Gdy zimny to trzeba 2 razy kopnąć na wyłączonym zapłonie a potem raz na włączonym i już silnik pracuje. Taki stan rzeczy bardzo mnie zadowala. Tak więc ogromne podziękowania dla całej forumowej społeczności za wsparcie na froncie <cheers>. To co zrobiłem w motorze to: założyłem filtr powietrza, nowe świece i regulacja ga¼nika. Teraz silnik odpala się bardzo przyjemnie- przy zamkniętej przepustnicy. Nie muszę już majstrować przy manetce. Jakby kogos to interesowało to dodam, że śrubę od wolnych obrotów wykręcona mam o 1 obrót gdyż na 1.5 chodziła na zbyt małych obrotach. Moim zdaniem w TS takie ustawienie faktycznie się sprawdza bo  jest alternator. U mnie w 634 na prądnicy optymalniej jest o 1 obrót. Obroty silnika wahają się od 1900 do 2000.
Bitwa zakoñczona. Teraz będzie można się zająć na spokojnie resztą motocykla (Jawsim, chyba szykuje się kolejne zamówienie )

Pozdrowienia!

[jknick]

Na pierwotnym ustawieniu cewek motor odpala bezproblemowo z kopa lecz gdy zamienię cewki miejscami to w nie da rady odpalić jej. <blink> Nawet raz nie załapie. Jak mam to rozumieć? Może i nie jest to znaczący problem ale jednak zastanawiający. A poza tym może nie jest wszystko ok i silnik nie pracuje jeszcze na 100% swoich możliwości. Dodam, że jedna cewka jest nowa(firma Sito) a druga oryginalna stara. Czym takie zjawisko może być spowodowane i jak je rozumieć?

[Ciechu]

A czy poza zmianą kabli do świec zmieniłeś też przewody od przerywaczy? Bo jeśli nie to iskry występują w DMP

[jknick]

Bez przesady Zmieniałem, zmieniałem. Tam sobie głowy bardzo tym nie zawracam bo to w sumie nie problem ale ja sobie to tłumacze tak: Nowa cewka jest gorsza od starej i jak dam ją na lewy cylinder który zawsze gorzej chodzi to ona sobie nie daje rady, a sama stara cewka nie wystarczy aby odpalić silnik z kopa. Dlaczego lewy cylinder jest gorszy? Ano tego nie wiem ale po prostu zdążyłem to już zauważyć. Co by się nie robiło przy silniku to on zawsze ma inną charakterystykę pracy. Jest słaby na wolnych obrotach i tak bucząco wzbija się na średnie. Także kiedyś dorwę jakąś cewkę i się sprawdzi co się urodzi z tego.

JAWA 350 problem z obrotami :/

Zaczęty przez ADI_RaZoR Mechanika

Cz 175 problem z wolnymi obrotami.

Zaczęty przez kyuubi1990 Mechanika

CZ 175 problem z obrotami

Zaczęty przez Wojtacho Mechanika

Cz 175 typ 487- problem z obrotami na 3 i 4

Zaczęty przez Wojtacho Mechanika